Растим киви в Украине ?>
Get Adobe Flash player

Социальные закладки

|

Случайное фото

Блокнот здоровья

Плодовые культуры


Имя пользователя




Последние комментарии

Просмотры материалов : 557037

Статистика




Спонсоры

Главная Киви Растим киви в Украине


Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства — в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму. Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость.

Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт. Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10—1 5 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3—6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись. В холодную зиму 2005—2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины. Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10—15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2...5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.Правила посадки. Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви — растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других — только мужские (опылители). В настоящее время е качестве опылителей используются два сорта — Матуа и Томури. у которых высокая прорастаемость пыльцы (88-91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы — сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских. Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты. Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой — не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви — рН 5,5—7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно — мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева и дополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1 -й год — 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год — 80 г азотных (в 3 срока], 30 г — фосфорных, 50 г — калийных; 7-й год и далее — 500 г азотных (в 3 срока), 150 г — фосфорных (в 2 срока), 280 г — калийных (в 2 срока) и 75 г — магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение. Болезни и вредители. Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку "Инта-виром" или "Искрой" и через 2—3 дня все растения опять "чистые". Формировка и обрезка. Киви — лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, — шпалеры и перголу.При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую — 150 см и третью — 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку. Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2—3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды. При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30—40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы — на отходящих от них побегах. Через 2—3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу. При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты — верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы — дело неспешное (минимум 5—8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5—8 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды. Плодовые ветви оставляю на растении не более 3—4 лет. Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1...5 °С. В начале марта нарезаю черенки примерно по 15—20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий — с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах. В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1—2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования — с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3—5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха. Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3—4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5—8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60—70%. Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15—20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80—90% (рис. 4). Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур — держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3—4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами. Как только ствол у сеянцев увеличится до 6—7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы. Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям — и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7—8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2—3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2—3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок. Второй способ перепрививки больше подходит для 3—5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1—2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3—4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7—8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения — 50 кг, максимальная 60—90 кг. Урожайность растет постепенно. Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3—4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!<

Комментарии:

Добавить комментарий


3d BBC MAX Tapener Mod J Pascall TapenerMax Tapetool albion honey titanit Банан Гавана Десерты Доньяна Инсектицид Калифорния Кильчевание Клубника Клубничный Дайкири Королева Елизавета II Мороженое Продукты Рецепты Салаты Сладости Совка Фрукты и ягоды Черенки Япония автоматически агроволокно альбион альбоин апельсин арахис астма афродозиак базилик безвкусная бекон белокрылка билборд биопрепарат биостимулятор болезнь Альцгеймера ботритис серый бразильский орех бутылка весна вино виноград виноград. диабет виноградарство виноградники виноградников вода вручную вымачивание гастри­т гербицид гидропоника глюкоза горчица гребень грецкий орех гриб гряди грядки грялообразователь джейми оливер долгоносик дуги еда ежевика желудок замороженный клубничный дайкири защита здоровье зеленая земляника земляника садовая инвестиции инсектицид истощает италия итальянский кадастр каллус капельный кассета кассеты катаракта кедра клеенка клери клубника клубничное поле коктейль колит колорадский жук. корневая система корни крупные куколка кулинария лайм лечение лимон листовертка личинка ловушка лоза лонтрел лонтрел. клубника лопнет лоторея лутрасил мандарин мастер класс маточник мед мексиканцы мигрень миндаль моль морозы. агроволокно мульча мульчирование муха мышы несладкая обрезка описание оптом опыление органическая земляника орехи орешки оса осы память парк перец пленка плодожорки подвязка подготовка полив посадка почва почки применение прогресс производство земляники в европе профилактика размножение рак рассада растения реклама ремонтантная рецепт робот розетки ром саженцы салат салат. клубника сбор сверхранний урожай свойства клубники секс сексуальную активность серая гниль сердечное заболевание сильно рослый сливки слизистая собирать сок соль сорняки сорт стимулятор роста сучки сыр титанит тля торнфри укрывать укрывной материал уксус урожай усталость усы уход ученые фисташки фриго фунгицид фундук хоней цветоед чамора турусы черенок шаг щит эмигранты это интересно яблоки ягода ягоды язвенная болезнь